Как сделать откатные ворота своими руками?

Как сделать откатные ворота своими руками?

Не важно, что окружает участок, будь то бетонный забор, кованое ограждение или деревянная ограда – без удобного и качественного въезда не обойтись. Именно поэтому откатные ворота так популярны, ведь они обеспечивают удобство их использования, высокий комфорт и защиту от проникновения.

Именно поэтому мы решили подготовить вторую статью с рекомендациями по самостоятельному изготовлению ворот. Первая статья доступна по ссылке “Откатные ворота своими руками”.

Если раньше, из-за дороговизны и сложности установки, такой тип ворот можно было посчитать показателем роскоши, то сейчас, при точном соблюдении технологии и верных расчетах, сделать откатные ворота своими руками не составит труда. К тому же это позволит и сэкономить средства, и изготовить конструкцию, удовлетворяющую запросам владельца.

Разновидности откатных ворот

Все виды ворот, в основу работы которых положен раздвижной принцип, характеризуются по нескольким параметрам:

  • по принципу устройства: ворота могут быть подвесными, откатными по рельсу или консольными;
  • в зависимости от количества створок: ворота могут быть одностворчатыми и двустворчатыми.

Для самостоятельного изготовления лучше выбрать консольные ворота, они дешевле и значительно проще устанавливаются. Что касается материала, то стоит предпочесть тот, который соответствует основной ограде. Но основу ворот в любом случае будет составлять металлическая конструкция. Также следует обратить внимание на вес секции – это позволит использовать менее мощные швеллера и блоки, исключит отклонение ворот и поломки механизмов, уменьшит усилия, необходимые для движения.

Подвесные

Подобные системы устанавливаются на балке с прорезью, закрепленной над проездом, при этом полотно висит на роликовых механизмах и не имеет опоры на нижнюю часть.  

Чаще всего монтируются на предприятиях, въездах в ангары. Иногда такой конструкцией ограничивают въезд на парковку под навесом. Привод для их перемещения можно поставить и внизу, и наверху. Главным минусом подвесных откатных ворот можно назвать ограниченную высоту проезда.

Откатные рельсовые

Конструкционная особенность таких ворот заключается в том, что створка перемещается по закрепленному в нижней части рельсу при помощи роликов, скользящих вдоль рельса. Устройство рельсовых ворот достаточно простое, но имеет ряд недостатков:

  • рельс выступает над уровнем земли;
  • направляющую требуется периодически очищать;
  • мусор, снег и, главное, наледь, блокируют перемещения ворот.

При погодных условиях на территории России, для которой характерны морозные и снежные зимы, не рекомендуется устанавливать подобную систему, ведь для того, чтобы открыть ворота в холодное время года, придется постоянно очищать направляющую.

Консольные

Основу консольных ворот составляет длинный швеллер или рельс, играющий роль консоли или направляющей балки. Он удерживает ворота при перемещении и обычно закрепляется в нижней части.

Створка таких ворот длиннее проема, что уравновешивает общий вес. В ходе открывания и закрывания ворот не происходит касание грунта, поэтому не требуется установка верхней балки.

Консольные ворота имеют ряд особенностей, выделяющих их среди других откатных ворот:

  • погодные условия не влияют на работоспособность конструкции;
  • консольные ворота не ограничены по высоте и могут иметь любую форму;
  • они могут относиться к любому типу и быть глухими, коваными, решетчатыми и т.д.;
  • обеспечивающие работу элементы качения расположены внутри балки, им не вредят погодные факторы;
  • низкое трение и совершенный механизм движения делает открытие ворот несложным даже для ребенка;
  • они проще всего оборудуются электроприводом;
  • продуманная система удержания и мощный фундамент консоли позволяют выдерживать большую ветровую нагрузку.

Устройство консольных ворот

Для того чтобы сделать откатные консольные ворота своими руками, надо понять их устройство и принцип действия.

Полотно закрепляется к раме (1), изготовленной из металлического профиля или трубы. Несущая балка или швеллер (9) приваривается к нижнему краю рамы. Специальный профиль балки позволяет вставить роликовые каретки (2), благодаря которым она перемещается, открывая и закрывая ворота. Для снятия части нагрузки с кареток и балки используется нижний разгрузочный ролик (3), упирающийся и входящий в улавливатель (4). Такой же механизм можно применить и с противоположной стороны ворот – он будет фиксировать полностью открытые ворота.
Ролик (6) направляет движение рамы, а вместе с верхним улавливателем (5) он фиксирует полностью закрытое полотно и устраняет боковые качения. Чтобы в балку не попадала грязь и мусор, применяется заглушка (8).

Конструкция монтируется на опорном и ответном столбах и фундаменте (10). Фундамент сооружается отдельно, а в качестве столбов могут использоваться уже существующие бетонные, металлические или кирпичные столбы для ворот.

Электропривод устанавливается между роликовыми каретками, а зубчатая рейка, сдвигающая ворота, монтируется на их боковой поверхности.

Подготовительные работы

Кроме части конструкции, непосредственно выполняющей роль ворот и закрывающей проезд, существует и техническая часть, занимающая половину ширины проема. Она необходима для распределения нагрузки на консольный блок. Эта часть полотна отъезжает в сторону вдоль забора, поэтому там должно быть свободное место.

Поскольку движение происходит по прямой, то и забор должен быть прямым.

После установки столбов определяется уровень нулевой отметки, который отсчитывается от места въезда в проем. Согласно этой отметке следует выровнять грунт на участке прохода ворот, а на их пути не планировать установку калиток и других сооружений. Можно использовать ворота в качестве калитки, при этом отодвинув их на небольшое расстояние, но лучше установить ее отдельно со стороны, противоположной открыванию.

Самым распространенным вариантом изготовления откатных ворот своими руками являются ворота для ширины проезда в 4 метра. Это расстояние оптимально с точки зрения удобства и экономичности, поэтому производители фурнитуры и комплектующих выпускают наборы в расчете именно на этот размер. Описание всех последующих работ пойдет именно в расчете на ширину 4 метра.

Фундаментные работы

Для распределения нагрузки и закрепления роликовых узлов и электропривода необходимо обустройство фундамента, в который вмуровывается швеллер. Размеры фундамента зависят от размеров полотна и обычно (при конфигурации ворот 4х2 метра) составляют 2 метра в длину и полметра в ширину. Глубина залегания зависит от глубины промерзания грунта и в большинстве российских регионов составляет полтора метра. Швеллер №20 так же имеет длину 2 метра. 

Из арматуры №10-12 длиной 1600 мм свариваются три квадратных каркаса со сторонами 150 мм, поперечные связи с шагом в 300 мм варятся также из арматуры №10—12. Они необходимы для сцепления фундамента и швеллера и армирования бетона.

В подготовленную для фундамента яму засыпается 10 см песчано-гравийной смеси, на которую после трамбовки опускаются каркасы с приваренным швеллером. При этом учитывается следующее:

  • швеллер должен укладываться строго параллельно движению ворот, впритык к столбу и точно на уровне нулевой отметки;
  • дно и стенки ямы выстилаются полиэтиленовой пленкой – это предотвратит вытекание в грунт цементного молочка, а значит позволит избежать снижения прочности бетона;
  • фиксация каркасов должна быть очень надежной, конструкцию можно дополнительно закрепить обрезками арматуры, чтобы после заливки бетона швеллер оставался точно на нулевой отметке;
  • если в дальнейшем планируется установка блока автоматики и электропривода, необходимо подготовиться к прокладке кабелей, для этого под землей укладывается либо полиэтиленовая труба 20 мм, либо гофротруба.

Сразу можно подготовить площадки для привода: в 20 см от начала швеллера приваривается еще один кусок швеллера длиной 30 см с отверстием для проводки. В фундамент может устанавливаться и закладная деталь. Ниже представлен рисунок варианта изготовления закладной детали с предустановленной площадкой для монтажа электропривода.

Для подготовки бетона используются составляющие в следующих пропорциях:

  • ведро цемента М400;
  • 4 ведра гравия или щебня;
  • 2 ведра промытого песка;
  • вода 0,7-1 ведро;
  • возможно применение пластификаторов, улучшающих пластичность бетона и уменьшающих объем воды.

Подача бетонной смеси происходит постепенно, при этом ее необходимо периодически протыкать прутком для удаления пузырей воздуха. Бетон полностью созревает после 28 суток, однако проводить монтаж ворот можно уже через неделю.

В последнее время очень распространен вариант установки откатных ворот на винтовые сваи. При таком решении оцинкованные сваи вкручиваются на глубину, минующую уровень промерзания. Для четырехметрового проема достаточно двух свай, установленных на глубину 2 метра. Их полость бетонируется, чтобы металл не ржавел. Сверху на оголовки приваривается швеллер.

Изготовление полотна ворот

Перед сборкой ворот потребуется приобрести профильные трубы, согласно заранее подготовленному чертежу, и фурнитуру, которую изготовить самостоятельно слишком сложно и экономически не целесообразно. К такой фурнитуре относятся:

  • направляющую для ворот длиной в полтора проема;
  • поддерживающие ролики;
  • концевой ролик;
  • 2 роликовые каретки;
  • верхний и нижний захваты;
  • заглушки из металла или резины.

Это стандартный набор. Выбор конкретного комплекта зависит от веса полотна и ширины проезда. Консольные системы могут быть рассчитаны на вес от 350 кг до 2000 кг и ширину до 12 метров. Мы опишем изготовление рамы на комплекте до 350 кг или 500 кг.

Для основного каркаса потребуется профильная труба 60*40 мм, а для ребер жесткости труба 20*40 мм. Снизу к готовому каркасу приваривается несущая балка.

На рисунке изображен верхний (В) и нижний (А) узел полотна ворот.

Перед сваркой труб их необходимо зачистить от любых загрязнений и пятен ржавчины, во время работ требуется соблюдать строгую горизонтальность труб, а в местах стыков заваривать так, чтобы закрыть доступ в полость труб.

Рабочий чертеж для изготовления полотна на проем высотой 2 метра (учтен зазор под полотном 10 см) и шириной 4 метра.

Спецификация материалов

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ  4000х2000 на несущей системе  МИКРО/ЭКО

УГЛЫПРОФИЛЬДЛИНАКОЛ-ВО
190˚/90˚МИКРО 6 / ЭКО 66 000 мм.1 шт.
290˚/45˚60х406 000 мм.1 шт.
345˚/45˚60х404 480 мм.1 шт.
490˚/45˚60х401 804 мм.1 шт.
545˚/45˚60х401 844 мм.1 шт.
640˚/50˚60х402 359 мм.1 шт.
745˚/45˚40х204 399 мм.2 шт.
845˚/45˚40х201 763 мм.2 шт.
990˚/90˚20х201 683 мм.5 шт.
1090˚/90˚20х20703 мм.6 шт.
1150˚/40˚20х201 089 мм.6 ш

Руководствуясь чертежом, нарезаются трубы для каркаса, раскладываются, проверяются на точность размеров и перпендикулярность и точечно прихватываются в местах швов. После проверки плоскости и размеров трубы обвариваются сплошным швом, открытые концы завариваются заглушками. Нарезанные ребра жесткости сначала прихватываются струбцинами, а затем так же завариваются.

После полной сборки каркаса и проверки плоскости все имеющиеся швы обвариваются и зачищаются болгаркой.

Затем проводится грунтовка и окраска. Лучше всего прогрунтовать поверхности при помощи компрессора и распылителя, используя антикоррозийную грунтовку. Отдельное внимание следует уделить щели между воротами и балкой. Ее можно закрыть резиновым герметиком и затем покрасить, но внутренняя поверхность несущей балки не окрашивается и ничем не смазывается.

Для облицовки полотна, изготовленного на основании чертежа, размещенного выше, подойдет любой допустимый по массе материал толщиной не более 20 мм. Это может быть профильный лист, штакетник или дерево. Отделка может быть сделана как до установки полотна на опоры, так и после. Но окончательные регулировки делаются только тогда, когда конструкция будет иметь конечный вес.

Монтаж консольных ворот

Для установки роликовых тележек приобретается монтажная пластина со шпильками, благодаря которой ворота можно будет регулировать по горизонтали и высоте, а при необходимости снимать их для ремонта.

Роликовые тележки насаживаются на монтажную пластину, причем высота на шпильках делается одинаковой, но гайки затягиваются не сильно. На швеллере, вмонтированном в фундамент, отмечается положение пластин. От ближнего к проему края швеллера откладывается 250 мм и отмечается линия, означающая край первой из них. Местоположение второй пластины определяется так: из общей длины ворот вычитается 100 мм, и это расстояние откладывается от противоположного конца швеллера.

На высоте 150—200 мм и расстоянии от 20—30 мм столбов ворот натягивается шнур, обозначающий положение несущей балки. В саму балку помещаются каретки с роликами и смещаются к ее середине. Ворота размещаются в будущее положение, а роликовые каретки сдвигаются к намеченным линиям. При этом шнур должен по всей длине касаться балки. Положение ворот фиксируется (под них подкладываются деревянные бруски), а площадки с роликами прихватываются сваркой.  Пластины фиксируются точечной сваркой.

Проводится проверка горизонтальности, вертикальности и хода ворот. При необходимости их положение корректируется гайками на шпильках.  Следует проследить, чтобы зазоры между землей и балкой были одинаковы у опорного и ответного столбов, а сами ворота легко перемещались.

При хорошей несущей способности столбов можно непосредственно в них закрепить анкерные болты. Если же это невозможно, то в столбы заранее монтируются закладные, к которым приваривается труба сечением 40*40*2 мм и высотой, равной высоте ворот + 200 мм. На ответном столбе расстояние между трубой и основой – 20-50 мм от края, на опорном – вплотную.
На передней части балки устанавливается концевой ролик, а на задней – заглушка

В верхней части опорного столба устанавливается устройство с роликами. Ролики выставляются на кронштейн, прикрепленный к забору так, чтобы они сохраняли вертикальность ворот, плотно охватывали полотно и не препятствовали мягкому ходу.

Если движение ворот плавное, и они расположены правильно по вертикали и горизонтали, площадки для кареток обвариваются по кругу, а гайки крепления плотно затягиваются.

Ворота полностью закрываются, а на ответном столбе закрепляется нижний уловитель. На его полку должен плотно заходить концевой ролик – это снимет нагрузку с роликовых кареток. В этом же положении крепится верхний уловитель. Снова проверяется ход ворот.

Если монтаж консольных ворот проведен правильно, они будут двигаться легко и плавно, фиксируясь в крайних положениях.

В завершении работ сварочные швы зачищаются и покрываются антикоррозийной краской, закрепляются ручки и устанавливается привод с автоматикой.

Установка привода и зубчатой рейки

Привод необходим для обеспечения управления воротами дистанционным способом. Несмотря на то, что у привода достаточно простая конструкция, состоящая из электродвигателя с блоком управления, редуктора и шестерни, его необходимо подбирать в зависимости от условий использования. Подбор автоматики должен учитывать вес конструкции, интенсивность использования и другие данные. Кроме того, оборудование может иметь дополнительные функции: автономную подсветку, механизм обратного хода ворот, возможность открывания не на полную ширину и т.д.

Выбор зубчатой рейки значительно проще: рейка с модулем зуба М4 подходит ко всем приводам для ворот до 1800 кг. Существуют различия в материале и ширине изделия – для тяжелых ворот потребуется более толстая и прочная рейка толщиной от 12 мм до 30 мм, для среднего веса (до 1200 кг) подойдет рейка толщиной 8 мм. Реализуются они частями по 1 метру.

Сначала устанавливается привод на площадку, приваренную к швеллеру в фундаменте или другую основу. Затем к несущей балке монтируется зубчатая рейка. При этом между рейкой и шестерней привода должен оставаться 1-1,5 мм зазор. Иначе ворота будут опираться на механизм, что приведет к его быстрому выходу из строя. При правильном монтаже привода и рейки автоматика будет исправно служить указанный срок эксплуатации.

Это устройства, которые можно установить, автоматизируя ворота. Так же указано сечение кабеля, необходимого для подачи питания.

1- замковый выключатель (защищенная поворотная кнопка);

2  – световой барьер, который состоит из излучателя и приемника;

3- электропривод со встроенным блоком для управления;

4 – лампочка сигнальная и антенна.

Воротами можно управлять, используя пульт-брелок дистанционного управления, карточку, или с сотовый телефон.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы – обращайтесь. Наши специалисты с радостью вам помогут!